Carmen, este año ya no podré hacer conservas para el blog, te lo cuento: pegamos en el culo del los tomates una cruzesita y los metemos en una olla con agua hirviendo durante 20 seg. Los sacamos , los enfriamos y los pelamos. Esterilizamos los tarrros, metemos los tomates a presión, echamos un chorrito de aceite por encima, cerramos con la tapa y los metemos en una olla con agua fría.. Para esterilizarlos. Desde que rompa a hervir contamos 20 minutos. Pasado este tiempo los sacamos, apretamos muy bien las tapas y los enfriamos boca y listo.
He hecho unas cuantas cosas: pepinos agridulces, ensalada de pepinos y cebolla en su jugo riquisima, tomates al natural, mermeladas, jalea.. y me quede con ganas de preparar berejenas con ajo en aceite, pero me salieron muy pocas. Si dios quiere, el año que viene haré para el blog.
lunes, 1 de septiembre de 2014
domingo, 31 de agosto de 2014
Los 3 esenciales: MOCHILA, SACO Y REFUGIO
A petición de los moderadores, amplío información que puse en un post sobre sacos de dormir.
Avisados quedáis que va a ser un rollazo. Intentaré ponerle fotos mañana para amenizarlo …
En un mismo post pongo los 3 temas, ya que es habitual que así aparezcan en muchos foros, webs e info que existen sobre montañismo.
Comentar que estamos en un foro de supervivencia práctica, pero que entiendo que la mayoría de conceptos aquí explicados (de montañismo ultraligero) son muy útiles, no sólo a nivel montañismo, sino para preparación de kits, de mochilas BOB,… ya que en muchos de esos equipos los principios son los mismos.
Así que vamos al lío:
Los 3 esenciales (del inglés "The big 3"), en montañismo, se consideran a: MOCHILA, SACO, y REFUGIO.
Son los 3 equipos esenciales porque son los que nos dan más protección y, además, suelen ser ellos solos la mitad del peso que llevamos en la mochila y suelen ser el mayor coste tanto de dinero como de elección.
Pregunta principal: ¿en qué condiciones preveemos salir?
Es decir, adaptado al survivalismo, ¿en qué condiciones y entorno nos moveremos en la emergencia?.
Si nuestro entorno es seco, muy caluroso y a bajas alturas, con inviernos suaves, los 3 esenciales serán ligeros y sencillos. Si vamos a soluciones invernales los 3 esenciales serán “más pesados” y requerirán soluciones más técnicas.
Hay que tener muy claro: temperaturas, precipitaciones, entorno y el resto de material que vamos a cargar y cómo lo vamos a cargar. Tener claro esto es lo más importante para definir bien los 3 esenciales.
En muchos sitios de montañismo, sobretodo últimamente, existe la moda del “ultraligerismo”, que es intentar llevar sólo lo necesario y nada más que lo necesario y con el mínimo peso. Eso como toda moda, hay quien lo lleva al extremo y para mí roza lo irracional.
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Pero sí que hay que reconocer que si conseguimos aligerar el peso de esos 3 elementos sin renunciar a calidades, iremos todos más cómodos. Si además ajustamos precios, aún mejor. Esa es la idea: Bueno, Ligero y Barato.
Se asume que la mayoría de los desplazamientos en montaña (y en emergencias también muchas veces) se hacen a pie o en bici, así que ir ligero de peso es vital.
Así que lo primero es: ir ligero. Cargar menos. Con 8kg debería sobrar, con la mochila incluida, para 2 o 3 días. En verano incluso con menos, en invierno algo más.
Y para reducir peso, por donde empezar… Pues por los 3 esenciales.
Idealmente, los 3 esenciales deberían rondar los 3 kg en conjunto por cada persona. En verano se puede llegar a un poco menos y en invierno un poco más.
¿Y en coste? Pues pueden rondar los 3 los 200-500€. Como nos despistemos, se nos puede escapar. Es mucho dinero, así deberemos tirar mano de mucha búsqueda y paciencia para encontrar algo decente y ajustado.
Un recurso muy útil es comprar segunda mano. Se pueden conseguir chollos a muy buen estado y de calidad a muy buen precio. Mucha gente se compra o le regalan material para ir al camino de santiago o de acampada el fin de semana y después lo vende…
Vamos por partes
LA MOCHILA
La mochila es un tema delicado y muy personal. La mayoría por este foro tenéis ya muchas mochilas y algunas muy buenas, pero se alejarán (seguramente), de lo que yo aquí comente, por ser material más robusto y, por tanto, más pesado.
La mochila es un elemento que, como función, sólo es la de contener y transportar, de forma cómoda, el resto de material que no llevemos puesto.
Funciones deseables:
-Tamaño justo: tiene que caber todo dentro (colgar lo mínimo) pero su tamaño debe ser el justo o menos. Contra más espacio hay, más se llena de “por si a casos” que pesan demasiado
-Resistente: aquí ya depende, pero hay muchos materiales técnicos aceptables sin tener que ser lonas duras ni pesadas ni corduras balisticas.
-Ligera: llevar peso sólo en la “bolsa contenedora” no parece lógico.
-Cómodo: eso quiere decir que transfiera las cargas de forma cómoda a la espalda y hombros sin recargarla. Para eso debe tener un mínimo de “esqueleto” y un cinturón abdominal.
Así que hay que intentar ir a soluciones que sean lo más ligeras posibles, pero funcionales.
En el mundo del ultraligerismo de montaña existen muchas virgerías ultraligeras, pero tienden a ser mochilas “etéreas”: finas como papel de fumar, sin cinturón abdominal y sin bastidor (refuerzo o esqueleto) de espalda.
La idea básica es que si yendo ultraligero llevas muy poca carga (8 kilos o menos) en la mochila, no hace falta que lleves grandes bastidores ni mochilas tipo alpino.
A quien le gusten ese tipo de mochilas, pues perfecto. Suelen ser caras, pero hay que reconocer que por 400-600 gr tienes una mochila de 50 litros… lo habitual en las mochilas de travesía “normales” es que pesen de 1,5 a 2 kg.
Marcas de mochilas ligeras:
Osprey, Gossamer, Granite Gear modelo Virga o Crown, ULA, Six Moon, Z-packs,… no esperéis nada por debajo de los 150€…
¿Podemos encontrar algo más normal y barato... y cercano?
Yo tengo bastantes mochilas y de varios tipos, pero las que mejor se ajustan a lo dicho son todas del Deca (que conste que no tengo comisión):
- Mochila Alpinism Ultralight 55+10 litros: 1,1 kg (en mi báscula) y tiene de todo. 900 gr si quito el refuerzo de fibra de espalda. Me costó unos 50€ de oferta (aprox y de memoria), pero ahora han cambiado ligeramente el modelo (estética) y está en unos 75€ (Uyyyy!!!)
- Mochila Forclaz Ultralight 37 litros: 950 gr con todo. Unos 730gr sin refuerzo de espalda. Cuesta unos 40€.
- Mochila Trail Team 20 litros: 400 gr. Veo que está agotada, pero alguna aún he visto en alguna tienda. 40€
- Mochila Trail Team 10 litros: 320 gr. Veo que está agotada, pero alguna aún he visto en alguna tienda. 35€
Decir que no se encuentran en todas las tiendas, pero que por lo que pesan, tienen calidad aceptable, son resistentes y precio contenido.
También hay otra igual que la de 37 de 25 litros (la que me falta, ja ja ja) y que todas llevan bolsillos en el cinturón y silbato en el cierre de pecho.
La que más me gusta y uso es la de 37 litros: suficiente para hacerte cualquier travesía corta, ligera y resistente y el precio no se dispara
Si queréis algo más ultraligero (sin cinturón ni espaldera) y que no se escape de precio, buscad la Granite Gear Virga de 52 litros, que por 100€ se puede encontrar. Y pesa 500gr.
EL REFUGIO:
Funcionalidad:
Hablamos de refugio en general y no de tienda de campaña, que suele ser lo habitual pero no siempre lo mejor.
El refugio nos tiene que resguardar de los elementos externos: frío, calor, viento, sol, ¡¡y bichos!!!
Tipos de refugio:
No trataré ese tema en extensión, pero sí dejo unos apuntes que nos explican los diferentes tipos de refugios y sus implicaciones en el resto de equipo. Los ordeno, de mejora a peor, por preferencia personal:
-Refugios “fijos”:
Edificaciones, abrigos, casas, locales, trasteros, cajeros automáticos, paradas de autobús, portales de casas, locales públicos abiertos 24h,…
Cualquier sitio algo resguardado es mejor para “acampar de emergencia” que el campo abierto al raso.
Si se elige bien, algunos hasta tienen calefacción… Es importante saber buscar abrigos resguardados hasta cuando vamos a plantar una tienda de campaña, así que “abrid” los ojos
-Caravanas:
Pues eso, sin comentarios… si tenemos una es lo ideal
-Tiendas de campaña:
Aquí ya vamos a lo habitual si tenemos que llevar nuestro refugio a cuestas.
Si no lo vamos a llevar sobre nuestros hombros (coche, moto, carretillo,…) podemos ser más laxos en el tema peso, y permitirnos una de mayor protección o calidad o de un peso mayor pero precio contenido.
Si las vamos a llevar sobre nuestros hombros, mi recomendación sería que no deberían pasar de aprox 1-1,5kg por persona. Una tienda de 1 persona, 1,5kg, de 2 personas, 2,5-3kg y de 3 personas 3-4kg,…
Lo ideal también es buscar
-Tiendas compactas (ojo, no valen las de 2 segundos ya que ocupan mucho plegadas)
-Robustas
-Impermeables: la capa impermeable de mínimo 2000mm de columna de agua. De ahí para arriba.
-Doble techo (evita condensaciones), pero no es imprescindible si sabemos manejarnos. Las ligeras “intermedias” suelen ser con techo exterior y suelo impermeable y techo interior fino o mosquitera.
-3 estaciones es lo habitual: en teoría no valdrían para invierno, pero yo las he usado en invierno hasta en montaña (sin nieve), a sabiendas que vas a tener que complementar con saco y ropa extra y elegir un sitio resguardado.
Contra más cosas lleve la tienda mejor, pero también más peso.
Marcas y modelos de tiendas recomendados
Tiendas buenas, de doble techo, ligeras y baratas, hay pocas. La mayoría valen por encima de los 200€. Si alguien conoce más que las diga.
Personalmente, que conjugasen precio contenido (hasta 150€) y calidad aceptable a peso bajo, yo recomiendo:
- Las Ferrino Lightent 1, 2, y 3 (1, 2 y 3 personas) que rondan los 150-200€. Yo tengo la FL1 y está bien. Pesa 1,5kg y de calidad aceptable. Son muy habituales ya que las venden en muchos sitios y se suelen ver algunas de 2ª mano.
- Las del Deca: T2 y T3 Ultralight Pro. Hasta ahora eran buena elección, pero acabo de buscarlas y he visto que las han descatalogado… una pena. Yo tengo la de 3 plazas y está bien. Creo que algún otro forero también la tiene. Se ven también de segunda mano baratas.
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En tiendas monocapa hay más opciones.
Desde las “gangas” de tiendas monocapa por 20€ que venden por Internet o en hipermercados a tiendas más buenas y superultraligeras de hasta 500€…
Yo, personalmente, en una tienda monocapa, no me gastaría mucho dinero, ya que no se justifica demasiado.
-Tarp (o toldo o basha):
El Tarp no es nada más que la versión moderna y “de moda” de un toldo.
Los tarps dan una protección “ajustada” y requieren saber montarlos, pero si sabes usarlos, dan un refugio aceptable a un coste de precio, de peso y de espacio muy bueno
Puedes usar como tarp cualquier toldo que sea impermeable que tenga unas dimensiones suficientes y anclajes para montarlo.
Sirven muchas cosas como toldo: rafias (no son impermeables, pero para un chubasco ligero sirven)
Hay varios post de LocoAtardecer muy buenos. Mejor que allí no puedo explicarlo.
A mi me gustan mucho los tarp, y siempre lo llevo en salidas, aunque no vaya a dormir ni prevean lluvias, ya que tanto tapan del agua, como del sol, como del viento.
Pesan poco: de 100gr a 800 gr según materiales y tamaños.
El más ligero que he visto es uno de “emergencia” hecho con una manta térmica de supervivencia y con los refuerzos de anclaje hechos con cinta americana y arandelas, pesaba unos 100gr.
Podéis comprarlos en muchos sitios por Internet (eBay, páginas americanas o inglesas o alemanas, etc.
Para una persona, las dimensiones mínimas serían de 1,5x2,5m. Menos es apurar.
En caso de invierno, es mejor ir a algo tipo 2x3 o 3x3m, que nos deja espacio para material o otra persona y permite ajustar el Tarp a un perfil muy bajo que “tape” mucho.
La mayoría de Tarps “modernos” se hacen con Nylon ripstop siliconado (Silnylon) que es muy ligero e impermeable (justo, anda por los 1500mm) pero suele ser caro. Pueden valer de 80 a 150€. Y es un simple toldo…
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Marcas y modelos de Tarp recomendados
Marcas o “empresitas” hay muchas, muchas de ellas americanas e inglesas: Mountain Laurel Designs, Gossamer, Six Moon Designs, Outdoor Equipment Supplier, Terra Nova Equipment, Alpkit, Bear Paw Wilderness Designs,…
Tarps comerciales, decentes, y aceptablemente baratos (menos de 100€) se encuentran algunos por eBay.
De páginas comerciales hay muchas, pero tarps “modernos” tengo en estos momentos 3: uno de Mountail Laurel Designs (el Monk, unos 200gr con cuerdas), uno de Terra Nova Equipment (desde 40€) y el rig(7) de Alpkit .(unos 500 grm con cuerdas y es más grande y barato relativamente)
También está el Tarp de Decathlon, que sólo la cubierta no pesa más de 800gr y es grande, pero que de precio está bien.
Las versiones de ir por casa muy baratas son las de toldos de rafia, algo más pesados, pero cuidado que la mayoría no son impermeables
Como veréis, los tarp de silnylon, incluso los “baratos”, suben mucho de precio por el coste del material. Por menos de 60€ poco podemos encontrar de silnylon.
Si queremos algo más barato (no mucho más), podemos hacernos el Tarp de silnylon nosotros mismos, si sabemos coser a máquina y tenemos maña.
Páginas hay miles (poned “DIY TARP” en Google o “MYO TARP”), como esta:
http://www.backpacking.net/makegear/cat-tarp/index.html
El material necesario (lo más complejo de encontrar) este es el lugar más barato calidad/precio que conozco y es alemania (CEE, por tema de aduanas ok):
http://www.extremtextil.de/index_en.html
-Vívac:
La verdad, para dormir al raso no hace falta mucho, pero también aviso que, si no se lleva un equipo mínimo, podemos pasar una mala noche.
En verano, poco se necesita: un saco normalito y quitarse el “miedo” de encima.
Pero en el resto de estaciones, o en verano si llueve, yo recomendaría lo siguiente:
-Elegir un buen sitio: Es importante con cualquier tipo de refugio, pero aquí es vital. Buscar abrigo en un rincón o pared, en una zanja o depresión o hacernos una “pared” de piedra.
-Un buen saco: un pelín más de lo que en teoría se necesita. Si pasamos calor, siempre podemos abrirlo.
-Una funda de vivac: impermeable, transpirable y ancha. Si cabe el aislante dentro (esterilla), mejor.
Se explica todo esto en el apartado de consejos
Respecto a vivacs en invierno : cuidado. Yo he hecho muy pocos y en no en alta montaña y aún así no son moco de pavo. Si te equivocas en algo, lo mejor que te puede pasar es pasarte una noche de perros, ultracansado y "chafarte" completamente el día siguiente y la salida entera. A mi me ha pasado. Y eso es lo mejor que te puede pasar...
EL SACO (Y EL AISLANTE!!!!)
El saco, depende muy mucho de muchos otros factores:
- Las temperaturas y previsión meteorológica (y por tanto lugar y fechas) previstos en la salida y si vas de refugio, tienda, tarp o vivac.
- El resto de "campamento": tienda, tarp o refugio, aislantes (muy muy importantes)
- De la ropa con que vayas a dormir: si tienes frío te puedes poner ropa dentro del saco.
- El nivel de forma física, cansancio y alimentación e hidratación: un cuerpo cansado, mal hidratado y mal alimentado pasa mucho (pero mucho) más frío que otro que lo esté correctamente. Muy importante y siempre olvidado.
Cómo funciona un saco de dormir:
La teoría del calor y las prendas de abrigo es “rara”.
Contra lo que podría parecer, no nos da calor el material en sí, sino el aire que el material encierra.
Es decir, que un jersey o chaqueta no nos calientan. Lo único que hacen es retener el propio calor corporal que generamos y evitar que nos enfriemos.
Así hay que saber que el material sólido transmite muy bien el calor. En cambio en aire lo transmite muy mal.
Por lo que, para retener el calor, nos interesa que el saco sea muy “mullido” (que ocupe mucho volumen), ya que así retendrá mucho aire dentro y mucho calor y además que pese poco y se comprima mucho.
Eso se consigue con entramados de fibras huecas: fibras huecas sintéticas o fibras entramadas “naturales” (plumón y pluma).
Por eso, el saco conviene que tenga una tela exterior densa (que no deje salir ni entrar aire) y ligera y un relleno muy mullido.
Tipos de sacos:
-De fibras (relleno artificial): suele calentar un poco menos que el de plumón en relación al peso. Si se moja responde un poco mejor que el de pluma y seca mucho antes que el de pluma.
-De plumón y pluma: pesa menos, el calor es mucho más “agradable” pero es más delicado. No se debe mojar o no servirá de nada. Debe ir siempre bien protegido y ventilarlo a ser posible todas las mañanas. En tiempo húmedo es más delicado y si usamos una funda vivac poco transpirable podemos “mojarlo” con nuestro propio sudor.
El precio tan alto de los de plumas es debido al precio del relleno. Contra mayor “hinchado” tenga ese plumón, mejor retiene el calor y más caro. El “hinchado” de la pluma se mide en “Cuins”, (cubic inches, pulgadas cúbicas en inglés) que es una referencia más o menos estándar.
Las temperaturas de los sacos:
Existen un par de normas al respecto (no las recuerdo), una europea y otra inglesa, que normalizan el tema de temperaturas.
Normalmente se basan haciendo que el fabricante pruebe y etiquete 3 temperaturas:
-Temperatura de confort
-Temperatura límite de confort
-Temperatura extrema
Aunque deberían ser una guía, no os fiéis en demasía. Algunos fabricantes las “maquillan”, aunque los buenos no tanto.
Yo intento tomar como referencia el de temperatura de confort, el resto los dejo de margen.
Si tenéis que guiaros por algo, mejor es mirar el peso del relleno, sobretodo si es de pluma, teniendo en cuenta que la calidad del relleno (sobretodo la pluma y sus cuins) también influye.
Precios:
Tal como he comentado, el saco suele ser caro. Y aquí no hay baraturas.
En el resto de cosas siempre puedes encontrar gangas a precios decentes (ropa, aislantes, mochila,... incluso la tienda si me apuras) tanto de marcas, en ofertas o en tiendas generalistas tipo Deca o Sportzone... pero en los sacos no es sencillo.
Un saco de fibra "bueno" de unos 0ºC (o menos) de temperatura de comfort rondará los 80-100€ y pesará unos 2 kg.
Uno de plumas (plumón de los máximos cuin que puedas) "normal" para 0ºC rondará los 150-200€ y pesará algo menos de 1,5kilos. Si te quieres gastar dinero, puedes llegar a los 300€ o 500€ tranquilamente, pero eso sólo suele bajar el peso para una misma protección.
Ejemplos de marcas de sacos
Marcas: de fibra Altus, Deca, Ferrino,...
De plumas: Ferrino (los lightec), Warmth, Marmot, Camp ...
Los de la tienda Alpkit o los quilts de Arklight son muy buenos a precios ajustados. Después ya es irse a los "americanos"... pero ya pica mucho más. A una mala, el del Deca de plumón 0ºC ultralight de plumas no está mal del todo por el precio que tiene.
Nota: Por lo que he visto hoy mismo, el Deca ya no vende el que tenía de 0ºC Ultralight Down (plumas). Una lástima. Era un gran BLB. Ahora los de plumas que tiene son los de alpinismo y empezando en -5ºC, que son algo mejores (no mucho) pero también más bastante más caros. Parece que el Deca está prescindiendo de las soluciones “intermedias” de BBB y yendo a lo más barato y lo más caro. Qué pena.
Para verano o para dentro de refugio, se puede coger uno de fibra de unos 10/15ºC ultraligeros que los hay muy baratos
Para primavera/otoño y en tienda, yo no cogería algo menos de uno de 5/0ºC, ya sea de fibras (más barato y más pesado) o de plumas (más caro y ligero)
Una opción de encontrar sacos "baratos" es la segunda mano. Con tiempo, en foros de montañismo o páginas de compra-venta se encuentran chollos. Siempre hay quien quiere deshacerse de un equipo rápido y lo saca muy barato. Pero eso conlleva perder tiempo y esfuerzo. Mi último saco de plumas de segunda mano lo compré por unos 70€ (aprox) , cuando nuevo costaba unos 250€... Una lavada en tintorería para plumas y como nuevo...
El aislante:
Es el mayor olvidado de mucha gente. Mucha gente cree que el aislante sólo sirve para ser mullido y dar comodidad. Error!!!
La función principal del aislante es evitar que el calor se transmita por el suelo. Ya hemos dicho que los sólidos transmiten el calor mucho mejor que el aire, así que por el suelo se va la mayor parte de nuestro calor.
Hay muchos aislantes y muy buenos.
-Tipo esterillas: los de toda la vida de gomaespuma. Buenos aislantes, ligeros (unos 200gr) y baratos. Lo único malo es que son engorrosos por volumen.
-Autohinchables: son un compuesto “expandible”. Suelen ser algo pesados (400-800gr) pero muy cómodos y buenos aislantes. El problema: el precio, de 40 a 150€. Los buenos pican…
-Hinchables: tipo colchoneta de playa, pero más técnicos y resistentes. Menos aislamiento pero suelen ser muy ligeros, menos caros
Yo recomendaría buscar como mínimo uno de tipo esterilla decente. Por pocos euros lo tienes.
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MIS CONSEJOS DE ACAMPADA
Dar consejos para verano no es complejo. Lo de siempre: sed cautos y previsores y llevad ropa, alimento y algún medio de refugio (un tarp o refugio de emergencia) por si se tuercen las cosas mucho en montaña
Acampar en primavera/otoño y, sobre todo en invierno ya es más complicado.
Mis consejos de acampada (o vivac) en invierno:
-Saco bueno. Gordo y de mínimo 0ºC (tienda), y -5ºC/-10ºC en vivac. Yo, por experiencia, prefiero plumón porque pesa menos, pero es más delicado.
Normalmente la gente tiene un saco de verano (uno 10/15ºC) y otro de 3 estaciones (0/2ºC). Los míos pesan unos 600gr el primero y unos 800-850 gr el segundo. Para invierno, si voy de refugio o tienda con buen tiempo me llevo el de 3 estaciones. Si voy a mal tiempo y frío yo me llevo los 2 y pongo uno dentro del otro y así tengo un saco equivalente a uno de plumas de 1,45 kg "cojonudo". Si vas a Pirineo en altura (+2000m) y con vivac y mucho frío, incluso eso se te quedará corto y deberás llevar saco de alta montaña.
-Un muy buen aislante. O dos, si se puede. Casi más importante que el saco. Yo suelo usar 3 cosas: una manta de supervivencia "grande" debajo para evitar suciedad y agua, un protector solar de parabrisas de coche encima y sobre esto una esterilla autohinchable ligera. Aunque también tengo y uso la típica esterilla enrollable a veces.
- Funda de vivac (sobretodo si dormimos en vivac o con tarp). Que sean ancha para que quepa dentro la esterilla y así no resbalarnos de ella (mínimo 75-85 cm) y que sea muy transpirable. Si usamos bien un buen tarp o tienda, lo mejor es que la parte inferior sea impermeable y transpirable y la parte superior no sea impermeable, sólo hidrófuga.
- Tarp o tienda: en invierno, casi mejor tienda, porque un tarp o vivac, si no sabes hacerlos y tienes mala suerte, en invierno son infernales. La tienda si es doble techo, evitas condensaciones.
- Buscar un buen sitio para acampar: la gente sólo busca que el suelo sea mullido o se claven bien las piquetas... hay que ponerlo mejor: alejado de "miradas extrañas", ni en crestas ni en fondos de valle (viento o agua), al abrigo de vientos dominantes y, si puede ser con paredes laterales.
Otros consejos:
- La ropa de interior del día siguiente que duerma contigo dentro del saco. Sino corres el riesgo que se hiele y moje por la noche. Lo mismo con la cantimplora
- El resto de ropa (chaquetas, forros y botas o botines, dentro de la mochila, a resguardo)
- Usa tapones si te molestan los ruidos.
-Cuidado con el momento de montar el campamento, en las meadas nocturnas y cuando lo levantes. Es muy fácil enfriarse y no recuperar temperatura. Cambia de ropa interior al montar campamento (para evitar que el sudor se enfríe y abrígate con algo más de lo que llevabas) que será la misma que lleves al día siguiente.
-Cierra bien el saco y la funda, dejando sólo lo justo para ver el cielo si vivaqueas.
-Puedes usar también una sábana interior. Las hay de algodón (poco recomendable), microfibras y seda (un pequeño lujo). Te permiten disponer de 3-4ºC extra de protección y vienen bien para no sudar tanto el saco
-Si tienes mucho frío, mete la parte de los pies del saco dentro de la mochila
-Si aún tienes frío, sobretodo al principio, puedes calentar el agua de la cantimplora y meterla dentro del saco como si fuese una bolsa de agua caliente.
Avisados quedáis que va a ser un rollazo. Intentaré ponerle fotos mañana para amenizarlo …
En un mismo post pongo los 3 temas, ya que es habitual que así aparezcan en muchos foros, webs e info que existen sobre montañismo.
Comentar que estamos en un foro de supervivencia práctica, pero que entiendo que la mayoría de conceptos aquí explicados (de montañismo ultraligero) son muy útiles, no sólo a nivel montañismo, sino para preparación de kits, de mochilas BOB,… ya que en muchos de esos equipos los principios son los mismos.
Así que vamos al lío:
Los 3 esenciales (del inglés "The big 3"), en montañismo, se consideran a: MOCHILA, SACO, y REFUGIO.
Son los 3 equipos esenciales porque son los que nos dan más protección y, además, suelen ser ellos solos la mitad del peso que llevamos en la mochila y suelen ser el mayor coste tanto de dinero como de elección.
Pregunta principal: ¿en qué condiciones preveemos salir?
Es decir, adaptado al survivalismo, ¿en qué condiciones y entorno nos moveremos en la emergencia?.
Si nuestro entorno es seco, muy caluroso y a bajas alturas, con inviernos suaves, los 3 esenciales serán ligeros y sencillos. Si vamos a soluciones invernales los 3 esenciales serán “más pesados” y requerirán soluciones más técnicas.
Hay que tener muy claro: temperaturas, precipitaciones, entorno y el resto de material que vamos a cargar y cómo lo vamos a cargar. Tener claro esto es lo más importante para definir bien los 3 esenciales.
En muchos sitios de montañismo, sobretodo últimamente, existe la moda del “ultraligerismo”, que es intentar llevar sólo lo necesario y nada más que lo necesario y con el mínimo peso. Eso como toda moda, hay quien lo lleva al extremo y para mí roza lo irracional.
Imagen reducida : 79 % de su tamaño original [ 421 x 631 ]Pero sí que hay que reconocer que si conseguimos aligerar el peso de esos 3 elementos sin renunciar a calidades, iremos todos más cómodos. Si además ajustamos precios, aún mejor. Esa es la idea: Bueno, Ligero y Barato.
Se asume que la mayoría de los desplazamientos en montaña (y en emergencias también muchas veces) se hacen a pie o en bici, así que ir ligero de peso es vital.
Así que lo primero es: ir ligero. Cargar menos. Con 8kg debería sobrar, con la mochila incluida, para 2 o 3 días. En verano incluso con menos, en invierno algo más.
Y para reducir peso, por donde empezar… Pues por los 3 esenciales.
Idealmente, los 3 esenciales deberían rondar los 3 kg en conjunto por cada persona. En verano se puede llegar a un poco menos y en invierno un poco más.
¿Y en coste? Pues pueden rondar los 3 los 200-500€. Como nos despistemos, se nos puede escapar. Es mucho dinero, así deberemos tirar mano de mucha búsqueda y paciencia para encontrar algo decente y ajustado.
Un recurso muy útil es comprar segunda mano. Se pueden conseguir chollos a muy buen estado y de calidad a muy buen precio. Mucha gente se compra o le regalan material para ir al camino de santiago o de acampada el fin de semana y después lo vende…
Vamos por partes
LA MOCHILA
La mochila es un tema delicado y muy personal. La mayoría por este foro tenéis ya muchas mochilas y algunas muy buenas, pero se alejarán (seguramente), de lo que yo aquí comente, por ser material más robusto y, por tanto, más pesado.
La mochila es un elemento que, como función, sólo es la de contener y transportar, de forma cómoda, el resto de material que no llevemos puesto.
Funciones deseables:
-Tamaño justo: tiene que caber todo dentro (colgar lo mínimo) pero su tamaño debe ser el justo o menos. Contra más espacio hay, más se llena de “por si a casos” que pesan demasiado
-Resistente: aquí ya depende, pero hay muchos materiales técnicos aceptables sin tener que ser lonas duras ni pesadas ni corduras balisticas.
-Ligera: llevar peso sólo en la “bolsa contenedora” no parece lógico.
-Cómodo: eso quiere decir que transfiera las cargas de forma cómoda a la espalda y hombros sin recargarla. Para eso debe tener un mínimo de “esqueleto” y un cinturón abdominal.
Así que hay que intentar ir a soluciones que sean lo más ligeras posibles, pero funcionales.
En el mundo del ultraligerismo de montaña existen muchas virgerías ultraligeras, pero tienden a ser mochilas “etéreas”: finas como papel de fumar, sin cinturón abdominal y sin bastidor (refuerzo o esqueleto) de espalda.
La idea básica es que si yendo ultraligero llevas muy poca carga (8 kilos o menos) en la mochila, no hace falta que lleves grandes bastidores ni mochilas tipo alpino.
A quien le gusten ese tipo de mochilas, pues perfecto. Suelen ser caras, pero hay que reconocer que por 400-600 gr tienes una mochila de 50 litros… lo habitual en las mochilas de travesía “normales” es que pesen de 1,5 a 2 kg.
Marcas de mochilas ligeras:
Osprey, Gossamer, Granite Gear modelo Virga o Crown, ULA, Six Moon, Z-packs,… no esperéis nada por debajo de los 150€…
¿Podemos encontrar algo más normal y barato... y cercano?
Yo tengo bastantes mochilas y de varios tipos, pero las que mejor se ajustan a lo dicho son todas del Deca (que conste que no tengo comisión):
- Mochila Alpinism Ultralight 55+10 litros: 1,1 kg (en mi báscula) y tiene de todo. 900 gr si quito el refuerzo de fibra de espalda. Me costó unos 50€ de oferta (aprox y de memoria), pero ahora han cambiado ligeramente el modelo (estética) y está en unos 75€ (Uyyyy!!!)
- Mochila Forclaz Ultralight 37 litros: 950 gr con todo. Unos 730gr sin refuerzo de espalda. Cuesta unos 40€.
- Mochila Trail Team 20 litros: 400 gr. Veo que está agotada, pero alguna aún he visto en alguna tienda. 40€
- Mochila Trail Team 10 litros: 320 gr. Veo que está agotada, pero alguna aún he visto en alguna tienda. 35€
Decir que no se encuentran en todas las tiendas, pero que por lo que pesan, tienen calidad aceptable, son resistentes y precio contenido.
También hay otra igual que la de 37 de 25 litros (la que me falta, ja ja ja) y que todas llevan bolsillos en el cinturón y silbato en el cierre de pecho.
La que más me gusta y uso es la de 37 litros: suficiente para hacerte cualquier travesía corta, ligera y resistente y el precio no se dispara
Si queréis algo más ultraligero (sin cinturón ni espaldera) y que no se escape de precio, buscad la Granite Gear Virga de 52 litros, que por 100€ se puede encontrar. Y pesa 500gr.
EL REFUGIO:
Funcionalidad:
Hablamos de refugio en general y no de tienda de campaña, que suele ser lo habitual pero no siempre lo mejor.
El refugio nos tiene que resguardar de los elementos externos: frío, calor, viento, sol, ¡¡y bichos!!!
Tipos de refugio:
No trataré ese tema en extensión, pero sí dejo unos apuntes que nos explican los diferentes tipos de refugios y sus implicaciones en el resto de equipo. Los ordeno, de mejora a peor, por preferencia personal:
-Refugios “fijos”:
Edificaciones, abrigos, casas, locales, trasteros, cajeros automáticos, paradas de autobús, portales de casas, locales públicos abiertos 24h,…
Cualquier sitio algo resguardado es mejor para “acampar de emergencia” que el campo abierto al raso.
Si se elige bien, algunos hasta tienen calefacción… Es importante saber buscar abrigos resguardados hasta cuando vamos a plantar una tienda de campaña, así que “abrid” los ojos
-Caravanas:
Pues eso, sin comentarios… si tenemos una es lo ideal
-Tiendas de campaña:
Aquí ya vamos a lo habitual si tenemos que llevar nuestro refugio a cuestas.
Si no lo vamos a llevar sobre nuestros hombros (coche, moto, carretillo,…) podemos ser más laxos en el tema peso, y permitirnos una de mayor protección o calidad o de un peso mayor pero precio contenido.
Si las vamos a llevar sobre nuestros hombros, mi recomendación sería que no deberían pasar de aprox 1-1,5kg por persona. Una tienda de 1 persona, 1,5kg, de 2 personas, 2,5-3kg y de 3 personas 3-4kg,…
Lo ideal también es buscar
-Tiendas compactas (ojo, no valen las de 2 segundos ya que ocupan mucho plegadas)
-Robustas
-Impermeables: la capa impermeable de mínimo 2000mm de columna de agua. De ahí para arriba.
-Doble techo (evita condensaciones), pero no es imprescindible si sabemos manejarnos. Las ligeras “intermedias” suelen ser con techo exterior y suelo impermeable y techo interior fino o mosquitera.
-3 estaciones es lo habitual: en teoría no valdrían para invierno, pero yo las he usado en invierno hasta en montaña (sin nieve), a sabiendas que vas a tener que complementar con saco y ropa extra y elegir un sitio resguardado.
Contra más cosas lleve la tienda mejor, pero también más peso.
Marcas y modelos de tiendas recomendados
Tiendas buenas, de doble techo, ligeras y baratas, hay pocas. La mayoría valen por encima de los 200€. Si alguien conoce más que las diga.
Personalmente, que conjugasen precio contenido (hasta 150€) y calidad aceptable a peso bajo, yo recomiendo:
- Las Ferrino Lightent 1, 2, y 3 (1, 2 y 3 personas) que rondan los 150-200€. Yo tengo la FL1 y está bien. Pesa 1,5kg y de calidad aceptable. Son muy habituales ya que las venden en muchos sitios y se suelen ver algunas de 2ª mano.
- Las del Deca: T2 y T3 Ultralight Pro. Hasta ahora eran buena elección, pero acabo de buscarlas y he visto que las han descatalogado… una pena. Yo tengo la de 3 plazas y está bien. Creo que algún otro forero también la tiene. Se ven también de segunda mano baratas.
Imagen reducida : 62 % de su tamaño original [ 800 x 380 ]En tiendas monocapa hay más opciones.
Desde las “gangas” de tiendas monocapa por 20€ que venden por Internet o en hipermercados a tiendas más buenas y superultraligeras de hasta 500€…
Yo, personalmente, en una tienda monocapa, no me gastaría mucho dinero, ya que no se justifica demasiado.
-Tarp (o toldo o basha):
El Tarp no es nada más que la versión moderna y “de moda” de un toldo.
Los tarps dan una protección “ajustada” y requieren saber montarlos, pero si sabes usarlos, dan un refugio aceptable a un coste de precio, de peso y de espacio muy bueno
Puedes usar como tarp cualquier toldo que sea impermeable que tenga unas dimensiones suficientes y anclajes para montarlo.
Sirven muchas cosas como toldo: rafias (no son impermeables, pero para un chubasco ligero sirven)
Hay varios post de LocoAtardecer muy buenos. Mejor que allí no puedo explicarlo.
A mi me gustan mucho los tarp, y siempre lo llevo en salidas, aunque no vaya a dormir ni prevean lluvias, ya que tanto tapan del agua, como del sol, como del viento.
Pesan poco: de 100gr a 800 gr según materiales y tamaños.
El más ligero que he visto es uno de “emergencia” hecho con una manta térmica de supervivencia y con los refuerzos de anclaje hechos con cinta americana y arandelas, pesaba unos 100gr.
Podéis comprarlos en muchos sitios por Internet (eBay, páginas americanas o inglesas o alemanas, etc.
Para una persona, las dimensiones mínimas serían de 1,5x2,5m. Menos es apurar.
En caso de invierno, es mejor ir a algo tipo 2x3 o 3x3m, que nos deja espacio para material o otra persona y permite ajustar el Tarp a un perfil muy bajo que “tape” mucho.
La mayoría de Tarps “modernos” se hacen con Nylon ripstop siliconado (Silnylon) que es muy ligero e impermeable (justo, anda por los 1500mm) pero suele ser caro. Pueden valer de 80 a 150€. Y es un simple toldo…
Imagen reducida : 78 % de su tamaño original [ 640 x 480 ]Marcas y modelos de Tarp recomendados
Marcas o “empresitas” hay muchas, muchas de ellas americanas e inglesas: Mountain Laurel Designs, Gossamer, Six Moon Designs, Outdoor Equipment Supplier, Terra Nova Equipment, Alpkit, Bear Paw Wilderness Designs,…
Tarps comerciales, decentes, y aceptablemente baratos (menos de 100€) se encuentran algunos por eBay.
De páginas comerciales hay muchas, pero tarps “modernos” tengo en estos momentos 3: uno de Mountail Laurel Designs (el Monk, unos 200gr con cuerdas), uno de Terra Nova Equipment (desde 40€) y el rig(7) de Alpkit .(unos 500 grm con cuerdas y es más grande y barato relativamente)
También está el Tarp de Decathlon, que sólo la cubierta no pesa más de 800gr y es grande, pero que de precio está bien.
Las versiones de ir por casa muy baratas son las de toldos de rafia, algo más pesados, pero cuidado que la mayoría no son impermeables
Como veréis, los tarp de silnylon, incluso los “baratos”, suben mucho de precio por el coste del material. Por menos de 60€ poco podemos encontrar de silnylon.
Si queremos algo más barato (no mucho más), podemos hacernos el Tarp de silnylon nosotros mismos, si sabemos coser a máquina y tenemos maña.
Páginas hay miles (poned “DIY TARP” en Google o “MYO TARP”), como esta:
http://www.backpacking.net/makegear/cat-tarp/index.html
El material necesario (lo más complejo de encontrar) este es el lugar más barato calidad/precio que conozco y es alemania (CEE, por tema de aduanas ok):
http://www.extremtextil.de/index_en.html
-Vívac:
La verdad, para dormir al raso no hace falta mucho, pero también aviso que, si no se lleva un equipo mínimo, podemos pasar una mala noche.
En verano, poco se necesita: un saco normalito y quitarse el “miedo” de encima.
Pero en el resto de estaciones, o en verano si llueve, yo recomendaría lo siguiente:
-Elegir un buen sitio: Es importante con cualquier tipo de refugio, pero aquí es vital. Buscar abrigo en un rincón o pared, en una zanja o depresión o hacernos una “pared” de piedra.
-Un buen saco: un pelín más de lo que en teoría se necesita. Si pasamos calor, siempre podemos abrirlo.
-Una funda de vivac: impermeable, transpirable y ancha. Si cabe el aislante dentro (esterilla), mejor.
Se explica todo esto en el apartado de consejos
Respecto a vivacs en invierno : cuidado. Yo he hecho muy pocos y en no en alta montaña y aún así no son moco de pavo. Si te equivocas en algo, lo mejor que te puede pasar es pasarte una noche de perros, ultracansado y "chafarte" completamente el día siguiente y la salida entera. A mi me ha pasado. Y eso es lo mejor que te puede pasar...
EL SACO (Y EL AISLANTE!!!!)
El saco, depende muy mucho de muchos otros factores:
- Las temperaturas y previsión meteorológica (y por tanto lugar y fechas) previstos en la salida y si vas de refugio, tienda, tarp o vivac.
- El resto de "campamento": tienda, tarp o refugio, aislantes (muy muy importantes)
- De la ropa con que vayas a dormir: si tienes frío te puedes poner ropa dentro del saco.
- El nivel de forma física, cansancio y alimentación e hidratación: un cuerpo cansado, mal hidratado y mal alimentado pasa mucho (pero mucho) más frío que otro que lo esté correctamente. Muy importante y siempre olvidado.
Cómo funciona un saco de dormir:
La teoría del calor y las prendas de abrigo es “rara”.
Contra lo que podría parecer, no nos da calor el material en sí, sino el aire que el material encierra.
Es decir, que un jersey o chaqueta no nos calientan. Lo único que hacen es retener el propio calor corporal que generamos y evitar que nos enfriemos.
Así hay que saber que el material sólido transmite muy bien el calor. En cambio en aire lo transmite muy mal.
Por lo que, para retener el calor, nos interesa que el saco sea muy “mullido” (que ocupe mucho volumen), ya que así retendrá mucho aire dentro y mucho calor y además que pese poco y se comprima mucho.
Eso se consigue con entramados de fibras huecas: fibras huecas sintéticas o fibras entramadas “naturales” (plumón y pluma).
Por eso, el saco conviene que tenga una tela exterior densa (que no deje salir ni entrar aire) y ligera y un relleno muy mullido.
Tipos de sacos:
-De fibras (relleno artificial): suele calentar un poco menos que el de plumón en relación al peso. Si se moja responde un poco mejor que el de pluma y seca mucho antes que el de pluma.
-De plumón y pluma: pesa menos, el calor es mucho más “agradable” pero es más delicado. No se debe mojar o no servirá de nada. Debe ir siempre bien protegido y ventilarlo a ser posible todas las mañanas. En tiempo húmedo es más delicado y si usamos una funda vivac poco transpirable podemos “mojarlo” con nuestro propio sudor.
El precio tan alto de los de plumas es debido al precio del relleno. Contra mayor “hinchado” tenga ese plumón, mejor retiene el calor y más caro. El “hinchado” de la pluma se mide en “Cuins”, (cubic inches, pulgadas cúbicas en inglés) que es una referencia más o menos estándar.
Las temperaturas de los sacos:
Existen un par de normas al respecto (no las recuerdo), una europea y otra inglesa, que normalizan el tema de temperaturas.
Normalmente se basan haciendo que el fabricante pruebe y etiquete 3 temperaturas:
-Temperatura de confort
-Temperatura límite de confort
-Temperatura extrema
Aunque deberían ser una guía, no os fiéis en demasía. Algunos fabricantes las “maquillan”, aunque los buenos no tanto.
Yo intento tomar como referencia el de temperatura de confort, el resto los dejo de margen.
Si tenéis que guiaros por algo, mejor es mirar el peso del relleno, sobretodo si es de pluma, teniendo en cuenta que la calidad del relleno (sobretodo la pluma y sus cuins) también influye.
Precios:
Tal como he comentado, el saco suele ser caro. Y aquí no hay baraturas.
En el resto de cosas siempre puedes encontrar gangas a precios decentes (ropa, aislantes, mochila,... incluso la tienda si me apuras) tanto de marcas, en ofertas o en tiendas generalistas tipo Deca o Sportzone... pero en los sacos no es sencillo.
Un saco de fibra "bueno" de unos 0ºC (o menos) de temperatura de comfort rondará los 80-100€ y pesará unos 2 kg.
Uno de plumas (plumón de los máximos cuin que puedas) "normal" para 0ºC rondará los 150-200€ y pesará algo menos de 1,5kilos. Si te quieres gastar dinero, puedes llegar a los 300€ o 500€ tranquilamente, pero eso sólo suele bajar el peso para una misma protección.
Ejemplos de marcas de sacos
Marcas: de fibra Altus, Deca, Ferrino,...
De plumas: Ferrino (los lightec), Warmth, Marmot, Camp ...
Los de la tienda Alpkit o los quilts de Arklight son muy buenos a precios ajustados. Después ya es irse a los "americanos"... pero ya pica mucho más. A una mala, el del Deca de plumón 0ºC ultralight de plumas no está mal del todo por el precio que tiene.
Nota: Por lo que he visto hoy mismo, el Deca ya no vende el que tenía de 0ºC Ultralight Down (plumas). Una lástima. Era un gran BLB. Ahora los de plumas que tiene son los de alpinismo y empezando en -5ºC, que son algo mejores (no mucho) pero también más bastante más caros. Parece que el Deca está prescindiendo de las soluciones “intermedias” de BBB y yendo a lo más barato y lo más caro. Qué pena.
Para verano o para dentro de refugio, se puede coger uno de fibra de unos 10/15ºC ultraligeros que los hay muy baratos
Para primavera/otoño y en tienda, yo no cogería algo menos de uno de 5/0ºC, ya sea de fibras (más barato y más pesado) o de plumas (más caro y ligero)
Una opción de encontrar sacos "baratos" es la segunda mano. Con tiempo, en foros de montañismo o páginas de compra-venta se encuentran chollos. Siempre hay quien quiere deshacerse de un equipo rápido y lo saca muy barato. Pero eso conlleva perder tiempo y esfuerzo. Mi último saco de plumas de segunda mano lo compré por unos 70€ (aprox) , cuando nuevo costaba unos 250€... Una lavada en tintorería para plumas y como nuevo...
El aislante:
Es el mayor olvidado de mucha gente. Mucha gente cree que el aislante sólo sirve para ser mullido y dar comodidad. Error!!!
La función principal del aislante es evitar que el calor se transmita por el suelo. Ya hemos dicho que los sólidos transmiten el calor mucho mejor que el aire, así que por el suelo se va la mayor parte de nuestro calor.
Hay muchos aislantes y muy buenos.
-Tipo esterillas: los de toda la vida de gomaespuma. Buenos aislantes, ligeros (unos 200gr) y baratos. Lo único malo es que son engorrosos por volumen.
-Autohinchables: son un compuesto “expandible”. Suelen ser algo pesados (400-800gr) pero muy cómodos y buenos aislantes. El problema: el precio, de 40 a 150€. Los buenos pican…
-Hinchables: tipo colchoneta de playa, pero más técnicos y resistentes. Menos aislamiento pero suelen ser muy ligeros, menos caros
Yo recomendaría buscar como mínimo uno de tipo esterilla decente. Por pocos euros lo tienes.
Imagen reducida : 83 % de su tamaño original [ 600 x 600 ]MIS CONSEJOS DE ACAMPADA
Dar consejos para verano no es complejo. Lo de siempre: sed cautos y previsores y llevad ropa, alimento y algún medio de refugio (un tarp o refugio de emergencia) por si se tuercen las cosas mucho en montaña
Acampar en primavera/otoño y, sobre todo en invierno ya es más complicado.
Mis consejos de acampada (o vivac) en invierno:
-Saco bueno. Gordo y de mínimo 0ºC (tienda), y -5ºC/-10ºC en vivac. Yo, por experiencia, prefiero plumón porque pesa menos, pero es más delicado.
Normalmente la gente tiene un saco de verano (uno 10/15ºC) y otro de 3 estaciones (0/2ºC). Los míos pesan unos 600gr el primero y unos 800-850 gr el segundo. Para invierno, si voy de refugio o tienda con buen tiempo me llevo el de 3 estaciones. Si voy a mal tiempo y frío yo me llevo los 2 y pongo uno dentro del otro y así tengo un saco equivalente a uno de plumas de 1,45 kg "cojonudo". Si vas a Pirineo en altura (+2000m) y con vivac y mucho frío, incluso eso se te quedará corto y deberás llevar saco de alta montaña.
-Un muy buen aislante. O dos, si se puede. Casi más importante que el saco. Yo suelo usar 3 cosas: una manta de supervivencia "grande" debajo para evitar suciedad y agua, un protector solar de parabrisas de coche encima y sobre esto una esterilla autohinchable ligera. Aunque también tengo y uso la típica esterilla enrollable a veces.
- Funda de vivac (sobretodo si dormimos en vivac o con tarp). Que sean ancha para que quepa dentro la esterilla y así no resbalarnos de ella (mínimo 75-85 cm) y que sea muy transpirable. Si usamos bien un buen tarp o tienda, lo mejor es que la parte inferior sea impermeable y transpirable y la parte superior no sea impermeable, sólo hidrófuga.
- Tarp o tienda: en invierno, casi mejor tienda, porque un tarp o vivac, si no sabes hacerlos y tienes mala suerte, en invierno son infernales. La tienda si es doble techo, evitas condensaciones.
- Buscar un buen sitio para acampar: la gente sólo busca que el suelo sea mullido o se claven bien las piquetas... hay que ponerlo mejor: alejado de "miradas extrañas", ni en crestas ni en fondos de valle (viento o agua), al abrigo de vientos dominantes y, si puede ser con paredes laterales.
Otros consejos:
- La ropa de interior del día siguiente que duerma contigo dentro del saco. Sino corres el riesgo que se hiele y moje por la noche. Lo mismo con la cantimplora
- El resto de ropa (chaquetas, forros y botas o botines, dentro de la mochila, a resguardo)
- Usa tapones si te molestan los ruidos.
-Cuidado con el momento de montar el campamento, en las meadas nocturnas y cuando lo levantes. Es muy fácil enfriarse y no recuperar temperatura. Cambia de ropa interior al montar campamento (para evitar que el sudor se enfríe y abrígate con algo más de lo que llevabas) que será la misma que lleves al día siguiente.
-Cierra bien el saco y la funda, dejando sólo lo justo para ver el cielo si vivaqueas.
-Puedes usar también una sábana interior. Las hay de algodón (poco recomendable), microfibras y seda (un pequeño lujo). Te permiten disponer de 3-4ºC extra de protección y vienen bien para no sudar tanto el saco
-Si tienes mucho frío, mete la parte de los pies del saco dentro de la mochila
-Si aún tienes frío, sobretodo al principio, puedes calentar el agua de la cantimplora y meterla dentro del saco como si fuese una bolsa de agua caliente.
http://www.foro.salvatuvida.com/viewtopic.php?t=3109
viernes, 29 de agosto de 2014
Guía de cómo reciclar
Actualmente más del 60% de la población española separa sus desechos. No obstante, seguimos albergando muchas dudas acerca de cómo reciclar, sobre cuál es la utilidad de cada contenedor o cuál es el destino de cierta materia. Para aprender dónde depositar cada residuo y cuales son las ventajas de los puntos limpios, no te pierdas nuestra Guía.
Aunque las ventajas del reciclaje son indudables, debemos plantearlo como un último recurso. Antes de pensar cómo tratar nuestras basuras, debemos intentar generar menos y dar utilidad a nuestros residuos.
1. Contenedor verde, para envases de vidrio
El popular ‘iglú' verde está destinado a envases de vidrio sin sus tapones. Algunos ejemplos de lo que podemos verter:
• Botellas de vino, cerveza, licores, refrescos, zumos, mostos...
• Frascos de perfumes, ambientadores y los desodorantes con pulverizador o roll-on.
• Tarros de conservas, mermeladas y otros alimentos.
• Frascos de perfumes, ambientadores y los desodorantes con pulverizador o roll-on.
• Tarros de conservas, mermeladas y otros alimentos.
Las chapas y tapones van al contenedor amarillo. Es importante separarlos para mejorar la calidad del vidrio reciclado. No debemos depositar otros tipos de vidrios o cristales como los procedentes de vajillas (vasos, copas...), vidrio plano (de ventanas, espejos...) o bombillas y fluorescentes.
2. Contenedor azul, para papel y cartón limpios
Deposita aquí papel y cartón, pero intenta que no esté mezclado con grapas, cuerdas, adhesivos... Este es el destino de:
• Libretas, libros, guías telefónicas...
• Sobres y hojas sueltas
• Papel de envolver
• Cartón de huevos
• Cajas (de zapatos, electrodomésticos, cereales del desayuno, galletas...). Recuerda plegarlas bien para que ocupen el mínimo espacio.
• El rollo gris del papel higiénico
• La parte de cartón de los envases de pilas y similares.
• Sobres y hojas sueltas
• Papel de envolver
• Cartón de huevos
• Cajas (de zapatos, electrodomésticos, cereales del desayuno, galletas...). Recuerda plegarlas bien para que ocupen el mínimo espacio.
• El rollo gris del papel higiénico
• La parte de cartón de los envases de pilas y similares.
No debemos depositar papel manchado, como pueden ser servilletas, papel de cocina o el cartón de las cajas de pizza, que irán al contenedor gris de materia orgánica. Lo que sí podríamos es separar la parte de arriba, que suele estar menos manchada. Tampoco debemos depositar papel plastificado o barnizado y papel térmico de fax, muy frecuentes en las oficinas.
3. Contenedor amarillo, para envases de plástcio, metal, briks y madera
a. envases de plástico
• envoltorios de alimentos, como los que llevan los congelados, pasta, legumbres, bollería...
• botellas de refrescos, agua mineral, aceite de cocina, mayonesa...
• botes de productos de limpieza tipo detergentes, suavizantes, limpiadores de suelo...
• envases de productos de aseo, como gel, champú, pasta de dientes...
• las bolsas que nos dan en los comercios para llevar nuestras compras
• las bandejas de corcho blanco de verduras y carnes, hueveras de plástico y envases al vacío de charcutería y carnicería,
• tarrinas de yogurt, postres y lácteos como mantequilla, quesos...
• el plástico transparente que recubre las revistas o el tipo film para conservar alimentos
• redecillas como las que llevan patatas y naranjas.
• vasos y platos desechables
• el poliespán de los embalajes de electrodomésticos u objetos frágiles.
• botellas de refrescos, agua mineral, aceite de cocina, mayonesa...
• botes de productos de limpieza tipo detergentes, suavizantes, limpiadores de suelo...
• envases de productos de aseo, como gel, champú, pasta de dientes...
• las bolsas que nos dan en los comercios para llevar nuestras compras
• las bandejas de corcho blanco de verduras y carnes, hueveras de plástico y envases al vacío de charcutería y carnicería,
• tarrinas de yogurt, postres y lácteos como mantequilla, quesos...
• el plástico transparente que recubre las revistas o el tipo film para conservar alimentos
• redecillas como las que llevan patatas y naranjas.
• vasos y platos desechables
• el poliespán de los embalajes de electrodomésticos u objetos frágiles.
b. envases metálicos
• latas de conservas
• botes de refrescos y cerveza
• envoltorios metálicos como los de pipas, patatas fritas, café...
• el papel de aluminio y las bandejas del mismo material de precocinados
• chapas y tapas de metal de botellas y botes
• botes de refrescos y cerveza
• envoltorios metálicos como los de pipas, patatas fritas, café...
• el papel de aluminio y las bandejas del mismo material de precocinados
• chapas y tapas de metal de botellas y botes
c. Envases tipo brik: de leche, zumos, vino, sopas, natas y cremas...
d. Cajas pequeñas de madera: como las de puros, vino o cestas pequeñas de fresas y otros vegetales.
4. Contenedor gris y naranja, para restos
Aunque normalmente identificamos este contenedor con la basura orgánica procedente de la comida, en realidad es una especie de cajón de sastre donde debemos depositar todos los residuos que no vayan a otros contenedores y que no sean peligrosos. Así, en este contenedor irían:
• Restos orgánicos de comida
• Tapones de corcho
• Cerámica, vajilla y cristales planos rotos (como los de espejos o ventanas).
• Bombillas convencionales (las de filamento)
• Pañales y compresas
• Papel manchado de aceite, pintura o servilletas usadas.
• Plásticos que no son de envases, como juguetes o maquinillas de afeitar.
• La arena del gato y otros desechos animales.
• Tapones de corcho
• Cerámica, vajilla y cristales planos rotos (como los de espejos o ventanas).
• Bombillas convencionales (las de filamento)
• Pañales y compresas
• Papel manchado de aceite, pintura o servilletas usadas.
• Plásticos que no son de envases, como juguetes o maquinillas de afeitar.
• La arena del gato y otros desechos animales.
Aunque la ropa, calzado, cuero, trapos viejos u objetos metálicos pequeños se podrían admitir aquí, es preferible llevarlos a puntos limpios para su mejor gestión.
Cuando tengas duda sobre dónde depositar algo, utiliza este contenedor. Al llegar a vertedero las basuras son segregadas, por lo que en caso de error un residuo tendrá una última oportunidad de ser correctamente tratado.
http://twenergy.com/a/guia-de-como-reciclar-125
Los diamantes son para siempre, los CDs no: el dilema de dónde almacenar nuestra vida.
Es probable que vuestro uso de CDs y DVDs grabables y regrabables haya disminuido de forma notable en los últimos años. Las crecientes capacidades de los discos duros y sobre todo la aparición de todo tipo de servicios de almacenamiento online han hecho que poco a poco estos soportes pierdan relevancia.
Y aún así, todos tenemos almacenados una buena cantidad de datos en estos discos, pero ¿cuánto pueden llegar a durar los CDs y DVDs? Hay muchos factores que intervienen en la ecuación, y a la calidad del soporte se une, desde luego, el sitio en el que los tenemos almacenados. Eso hace plantearnos otra cuestión: si los CDs y DVDs no son una buena opción para almacenar datos a largo plazo, ¿cuál es la mejor alternativa?
Poniendo al CD a prueba
Michele Youket, especialista de preservación en la Biblioteca del Congreso de los EE.UU., explicabaque "no hay una vida media de un CD, porque todos los discos son diferentes". Los expertos de este organismo, que lleva años utilizando CDs para almacenar cientos de documentos, han estado desarrollando algunos experimentos para comprobar esa longevidad.
De hecho, están tratando de averiguar cuánto tiempo pueden confiar en estos soportes, y entre otras cosas están incrementando la humedad relativa y la temperatura para forzar a que las reacciones químicas que acaban afectando al CD se aceleren. "Estamos tratando de inducir lo que podría ocurrir en el futuro. Eso nos permite tener una perspectiva de cuánto van a tardar las cosas en ocurrir realmente".
Esas pruebas, afirman estos responsables, demuestran un aspecto muy relevante: las diferencias entre distintas marcas y modelos de CD son muy importantes. Los procesos de fabricación fueron muy distintos a lo largo de los años, y las calidades varían mucho, como también lo hace el tiempo que pueden aguantar sin problemas los datos allí.
Usar el CD o DVD para almacenar datos a largo plazo, un error
Jim Harper, presidente de la Property Records Industry Association, indica cómo a principios de los noventa el sector de las inmobiliarias -entre muchos otros- decidió tomar el CD como medio estándar para almacenar los datos. Los antiguos microfilms dejaron de tener sentido, y como afirma Harper "se pensaba que todo lo que fuera digital o electrónico iba a ser muy superior a cualquier cosa del pasado. Resulta que todo el mundo estaba en un error".
Otros organismos como los Archivos Nacionales de Australia revelan que "los CDs y DVDs no son adecuados para un uso a largo plazo para archivar". Para preservarlos aconsejan tratar deguardarlos en sus cajas o, como mínimo, en fundas de plástico.
"Una temperatura y una humedad relativa algo más baja ralentizará su deterioro natural", indican en este organismo, donde además corrigen otro de los fallos típicos cuando cogemos un CD y pasamos un paño para quitarle el polvo: el movimiento nunca debe ser circular, sino desde el centro del discohacia afuera.
¿Qué medio utilizar para guardar datos a largo plazo?
Los problemas que pueden dar los CDs y DVDs a la hora de almacenar nuestros datos para recuperarlos años después han hecho que aparezcan estudios que tratan de aclarar cuál es el mejor medio para almacenar esos datos con vistas a tenerlos guardados sin acceder necesariamente a ellos en muchos años.
La discusión suele centrarse en el análisis de la longevidad de las tecnologías ópticas y magnéticas, y servicios como Chrasplan (en la imagen) ya publicaron sus propias impresiones sobre el segmento de los medis de almacenamiento y su longevidad hace tiempo. Por supuesto, su objetivo era el de concluir que todos esos medios tenían una longevidad limitada, cuando el almacenamiento online que ellos proporcionan no (ya que teóricamente reemplazan las unidades de almacenamiento cada cierto tiempo).
Entre esas alternativas medios como las unidades de estado sólido (SSD) parecen según ese estudio estar entre las mejores alternativas, pero los discos Blu-ray, cuya fabricación y materiales los hacen más longevos que los CDs o DVDs, también pueden ser una buena propuesta para tener ciertas garantías.
Sin embargo el evento IEEE Massive Storage Systems and Technology (MSST) de 2014 celebrado recientemente dejó claro que el funcionamiento de las unidades SSD, por ejemplo, las hace ideales para datos transitorios, pero no tanto para almacenamiento a largo plazo. Sí que se confirmaron las ventajas de los soportes Blu-ray, con una duración media de al menos 50 años si se usan discos de calidad y buenas condiciones de almacenamiento.
Sony y Panasonic anunciaron este año el desarrollo del llamado Archival Disc, un soporte óptico mejorado y pensado para almacenamiento a largo plazo
En ese encuentro precisamente el almacenamiento magnético volvió a demostrar sus virtudes: si las cintas -como las del formato LTO- se almacenan en buenas condiciones de temperatura o humedad, su uso se puede extender a varias décadas, y su coste es realmente reducido. El problema, claro, es que estas soluciones están orientadas a la gran empresa.
Los servicios de almacenamiento online pueden ser también un buen recurso -Amazon y su servicioGlacier están pensados para este escenario- pero en el uso de esos servicios está el problema de la subida de gigas y gigas de información (algunos servicios aceptan que enviemos por correo datos en discos duros), y el hecho de que, obviamente, esos datos acaban estando bajo el control de terceras partes.
Al final lo mejor es disponer de una estrategia de copia de seguridad que haga que cada cierto tiempo sumemos alternativas a nuestros backups. La filosofía LOCKSS ("Lots of Copies Keep Stuff Safe", "Montones de Copias Mantienen las Cosas a Salvo") que precisamente define esa forma de actuar -no solo con copias, sino con formatos tanto físicos como digitales- es probablemente la que más garantías ofrezca. Ya sabéis: haced copias de seguridad, y hacedlas en varios formatos y en diversos medios.
http://www.xataka.com/componentes-de-pc/los-diamantes-son-para-siempre-los-cds-no-el-dilema-de-donde-almacenar-nuestra-vida
Pudin con pan duro
Seguro que todos conocéis el Pudin , es como un flan añadiéndole pan ,magdalenas lo que se va quedando, es fácil y barato
Receta: 3 vasos de leche mejor entera o semi, 4 huevos , 1 rama de canela y la corteza de un limón , pan duro media barra de 1/4 , 8 cucharadas de azúcar y si queréis hacer el caramelo , otras 4 cucharadas y si nos del que viene preparado.Poner la leche a calentar con la canela, la corteza de limón y las 4 cucharadas de azúcar, mientras en un bol trocear el pan , cuando empiece a hervir la leche añadirla al pan que vaya empapando y reblandeciéndose. retirar la canela y las cortezas de limón.Pasar la batidora que quede fino Batir los huevos con 4 cucharadas de azúcar y añadirselos a la leche ,poco a poco.Mientras en la flanera o donde queráis hacer el flan ponéis el caramelo ya hecho o ponéis al fuego la flanera con las otras 4 cucharadas de azúcar y un chorrito de agua y a fuego lento dejar que se vaya caramelizando con cuidado que no humee .Pre calentar el horno,pasamos la mezcla en la flanera del caramelo y ponemos al horno al baño mafia con el agua caliente unos 25 m. pinchar con una puntilla y si sale seco ya esta .enfriar en la nevera y des-moldar. ?
http://www.hogarutil.com/comunidad/cocina/recetas/postres/201408/pudin-duro-10217.html
Cómo reparar una llave rota dentro de la cerradura
Cómo reparar una llave rota dentro de la cerradura
Creado por Rosy Guerra, Pamela Gonzalez
Bueno. Has roto la llave adentro de la cerradura. ¿Y ahora qué?
Pasos
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1Si la llave se rompió cuando estaba completamente insertada en la cerradura, esta seguramente se pueda utilizar aún.Anuncio
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2Cuando la llave se rompe mientras está completamente insertada en la cerradura y tiene una porción que sobresale, lo mejor puede ser intentar girarla o sacarla con unas pinzas.
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3El método de las pinzas requerirá presionar o tirar de la perilla de la puerta con la otra mano para que haya la menor presión posible en el cerrojo de la cerradura. Siente cuando el cerrojo está libre de presión al girar las pinzas, y abre o desbloquea la puerta.
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4Si hay una llave de repuesto, intenta tirar de la llave rota. Si la llave se rompió entre la posición de cerrado y abierto, tendrás que girarla y colocarla en alguna de las dos antes de poderla sacar.
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5Si no hay una porción de la llave que sobresalga lo suficiente como para agarrarla con las pinzas, utiliza un destornillador de pala (o cualquier cosa que tenga una hoja lo suficientemente fina) que puedas insertar o presionar en el ojo de la cerradura. Presiona o tira del pomo de la puerta con una mano para que haya la menor presión posible en el cerrojo. Gira el destornillador para operar la cerradura de la misma manera en que lo harías si la llave estuviera fijada al destornillador, para abrirla o desbloquearla.
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6Cuando esté desbloqueada, abre la puerta y gira el destornillador en ambas direcciones. Asegúrate de que puedes abrirla y cerrarla con el destornillador de manera confiable.
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7Si tienes prisa, bloquea la cerradura con el destornillador y vete.probablemente no será muy aparente que la llave está adentro de la cerradura ya, y puedes ocuparte de ello después sin que nadie lo sepa, a menos que alguien intente insertar una llave o sea claramente visible.
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8Cuando tengas tiempo, seguramente será necesario desmontar el mecanismo del cierre para retirar la llave rota. En una ferretería normal puedes hacer una copia de la llave (lleva la llave rota) o las herramientas que necesites para operar la cerradura.
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9Si la llave se rompe mientras la estás insertando, empujarla en la cerradura debería permitir el funcionamiento de la cerradura. Lo más probable es que se necesite desmontar o retirar el mecanismo de la cerradura para sacar la llave rota. En una ferretería normal puedes hacer una copia de la llave (lleva la llave rota) o las herramientas que necesites para operar la cerradura.
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10Si en algún momento ya no es posible abrir la cerradura, sólo quedan dos maneras de abrirla: Llamar un cerrajero o taladrar. El cerrajero hará el menor daño posible, pero seguramente costará más. Taladrar es barato, pero hará más daño a la puerta. Si taladras demasiado podrías dejar inservible la cerradura.
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11Si eliges taladrar, el objetivo será perforar hasta una profundidad equivalente a la longitud de la llave que normalmente se inserta en la cerradura. Elige una broca que SÓLO quite el metal del cilindro de la cerradura. El cilindro de la cerradura es la porción de la cerradura que gira con la llave. No es el pomo. Por lo general, la mayoría de cerraduras caseras se pueden taladrar con una broca de 1/4".
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12Cuando hayas eliminado la mayor parte del metal del cilindro, retira todo el metal que puedas del cilindro para que el mecanismo gire para abrir. Retira el conjunto de la cerradura y llévalo a una ferretería para obtener las piezas de recambio necesarias (cilindro y llaves nuevas).Anuncio
Consejos
- Comienza a perforar con una broca de 1/4" , porque es posible que no puedas mantener el taladro en el centro del cilindro, y pasa a una broca mayor para determinar que tamaño de broca puedes utilizar sin estropear la cerradura.
Advertencias
- Utilizar una broca demasiado grande puede estropear toda la cerradura -perfora sólo el cilindro.
- Perforar demasiado también puede dañar la cerradura - perfora sólo hasta la profundidad que penetra la llave.
Cosas que necesitarás
- Taladro eléctrico
- Varias brocas (al menos una broca de 1/4")
- Varios destornilladores de pala
http://es.wikihow.com/reparar-una-llave-rota-dentro-de-la-cerradura
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